跟着肥女去南非06:
好望角的风
文/图 邓勃
一道虹桥斜架在城市的上空，饱满又实在，纯净又鲜亮，七色分明醒目，像油彩般稠稠地罩着下边彩色的房子。
明媚的早晨因有了彩虹而显得更加生气勃勃。
今天游玩的任务很重。
看海豹、看企鹅，还要赶去好望角。
来南非之前，一朋友对我说“一定要去好望角”，看来今天就要实现了。
我们从豪特湾登船，扬帆出海，去看海豹。
船头吐着白沫，波涛起伏，我们也随之颠簸，初出海的我们无法倾倒在大海的美丽中，只有心惊胆战。
不管怎样，船继续汹涌前进，往深不可测的靛青色的大海前进！苦了我们，想不到海上的风浪那么大，温度那么低，把我们冷得颤抖。
鸿飞没穿秋衣。“你一点也不冷吗？”我问他。我把自己裹在一件大衣里，还冻得哆哆嗦嗦，说起话来既急又慢，因为上下牙齿总要打架。
“我不冷。”鸿飞回答得平淡而简短。
经过大约20分钟的航行，“到了。”
一片黑色的岛礁，龟背一样刚刚露出海平面，与其说是岛，不如说巨礁更确切些。岛上密密麻麻的黑点，那就是大西洋上的海豹乐园。
海鸥在天上尖叫飞翔，消失于缥缈的空中！
海豹成群栖息在礁石上，或在水中嬉游浮潜，自由自在地翻滚，嗷嗷嗷的叫着。
我爱学习，我的知识让我妈开心。这里的海豹叫开普软毛海豹，平均寿命约20到40年，怀孕期将近一年，通常一次只能产下一只小海豹，所以非常珍贵。
据说因为海豹以捕食鱼类为生，如果任由海豹繁衍的话，鱼类将会迅速减少，所以每过一段时间，人们便要射杀一些海豹，来保护海中的鱼资源。
可怜的海豹们，又不会计划生育，咋整。
还有，这岛上的海豹原本生活在那个曾经关押过曼德拉的桌湾的罗本岛上，只因罗本岛被人占据并改建为监狱，才把热爱和平的海豹们逼迁至这些远离陆地的礁石上。
离开海豹回到豪特湾后，我们贴着大西洋海岸查普曼大道奔向西蒙镇企鹅海滩。这条公路风景优美，同时又惊险和刺激。全长9公里，拥有约114个弯道，一侧是悬崖峭壁，一侧是大西洋，可俯瞰整个豪特湾，被誉为世界上最美公路。
不少世界各地的游客慕名前来体验在悬崖峭壁驾驶车辆通过的感觉。
听导游说，很多奔驰、宝马都在此拍过车辆宣传片。
山下，大西洋的海水在继续翻滚，像一匹翻滚的灰色布匹。在海浪的推送下，海藻向海滩聚集，它们冗长、飘逸、打着褶皱。
沙子细腻，海水清澈。西蒙小镇企鹅海滩到了。
上千只野生企鹅在这里自由的生活，有的在灌木丛里，有的在沙滩上，有的在海水中。它们走路扭扭扭的，偶尔互相追逐打闹，样子超级呆萌，可爱的不得不得的。
它们懒洋洋躺在洁白的沙滩上，感受着大西洋的海风和南半球的阳光。虽然它们在沙滩上走起路来一摇一摆的，跃进海里却犹如离弦之箭。没换毛的小企鹅和妈妈形影不离，十分惹人爱。
继续学习一下知识。资料言：开普敦的博德斯海滩boulders beach生活着几万只黑脚企鹅，又叫非洲企鹅、是生活在非洲西南岸的企鹅，虽然体重小（约3公斤左右），却是生活在非洲的唯一品种。它们的胸部有黑汶及黑点，每一只黑脚企鹅都有个别的斑点，等同于人类的指纹。它们眼睛上有粉红色的腺体，若体温上升，体内会有较多血液流经这个腺体，就可以达到降温的目的。
黑脚企鹅习惯成群的生活，平均寿命在10岁左右，它们是一夫一妻制、一生只爱一个，忠贞不渝，而且还轮流孵化及喂养雏鸟，非常有责任心。看到成双成对的它们，情意绵绵的样子，感受着爱情的幸福和甜蜜。
带着一丝丝的甜蜜，我们不停歇，往那个遥远、陌生、著名、有故事的好望角去。
好望角的英文“Cape of Good Hope”，意思是“美好希望的海角”，是非洲大陆的最西南端，也是大西洋和印度洋的汇合处。
海边天气说变就变，午后，变天了，蓝天被一笔勾销，阴云侵占了天空，低压的云团饱含水分，像饱含泪水的眼睛，泪珠儿在打转，终于没忍住，哗哗地下起雨来。
我们终于到了好望角自然保护区。
我们坐缆车登上山顶，山顶上有个已经弃用的灯塔，站在灯塔上，眺望大西洋和印度洋壮大景色，这里可看见两大洋的分界线。
灯塔是一个方向坐标，在告示牌上还清楚地写着世界上十个著名城市距离灯塔 的长度，如北京12933千米，悉尼11642千米，纽约12541千米，伦敦9623千米。
在灯塔上，我闭上眼睛，一动不动地站立，在与上帝以及和自己作心灵的交流。
风从山谷里升起，吹到山上，排列在灯塔下的石阶旁的树木吹得哗哗作响。
从灯塔下来后，我们车继续顺着山路一路下来。
山坡上看到几只非洲羚羊在吃草，我跟鸿飞一起下车拍照，尽可能靠近它们，这可把司机和导游吓坏了，拼命地喊我们回来，说漫山遍野的灌木花卉下可能有蛇。
从车窗往前看，一大片礁石，高大、嶙峋、强硬。再远处，涛声如雷，水色如烟。
海望角真的到了。
下车的刹那，惊涛骇浪，波涛汹涌，成千上万的海鸥时而在空中翻飞盘旋，时而落到暗边的礁石上，密密麻麻的一片又一片，与一浪接一浪的浪花席卷、与望不到边际的大海、与蓝蓝的天空交织在一起。
心中有小激动。我脚下踏着的这块海滩，那可是1487年葡萄牙航海家迪亚士首次命名为“风暴角”的地方，葡萄牙历史学家巴若斯写道：“船员们惊异地凝望着这个隐藏了多少世纪的壮美的岬角。他们不仅发现了一个突兀的海角，而且发现了一个新的世界。”刚刚战胜了狂风巨浪惊魂未定的迪亚士，因此将其命名为“风暴角”。
它确实风暴。
什么狂风大浪！滔天巨浪！……这些词语实在是太贫乏了，只有身临好望角，才有真切的感受！
反正我们几个戴着帽子的都被风刮走了。
狂风吹得我们站不稳，有点连气都喘不过来的感觉。加上大雨更不得了，雨也不是记忆中的雨，而是野性、倔强，咄咄逼人，从下往上回旋，把大海的浪花卷到空中，让它跳起疯狂的死之舞。
这种氛围让人充满不安和躁动。
也许上天看到我们远道而来，雨中间倒了停歇了一会，让我们拍照留念。
石滩上有块标志牌，上写“CAPE OF GOOD HOPE, THE MOST SOUTH-WESTERN POINT OF THE AFRICAN CONTINENT”。许多人在排队拍照，表示到此一游。有对年轻情侣在众目睽睽之下接吻，很投入。我喜欢开放、追求自然的天性的人。做自己喜欢的事，不在乎别人的看法。不在意别人的眼光，什么丢脸、嘲笑、失败、失去都可见鬼去，关我什么事。
听这里的涛声，回忆它的前生，感受它的喧嚣和寂寞、光荣和耻辱。
它张扬地立在时间里，把流逝的时间包裹着，缠绕着。
千年一梦。
看着泛着白色浪花大海中巍然不动的巨石，有些事释然了。
我不爱拍个人加风景到此一游的照片，面对这个历史与地理的临界点。我还是忍不住让随行的阿福同志帮拍一张。左边印度洋，右边大西洋，我临风而立，自觉像一个翻云覆雨的大人物，但帅不够几秒，风就把我帽子吹飞了，急促追赶，狼狈不堪。
好望角还是植物宝库，拥有全世界最古老、完全处于原生态的灌木层，有从来没有受过人类干扰的原始植物群，拥有研究植物进化不可多得的原始条件。
资料记载着1836年6月3日，达尔文专程来到好望角，考察这里的植物资源及物种进化情况，并拜访了居住在这儿进行天文研究的约翰·赫歇尔，因为正是赫歇尔，作为一个天文学家，在深入的天文研究的同时，早已敏感地意识到了物种进化问题。
坐在离开的车上，目送着她远去。盘根错节的灌木丛在伸。
一天的行程，我感慨不已。
地球上，大自然的设计本来很精妙，动物本应该很多，但现在它们都夹起尾巴做动物，甚至已被赶尽杀绝。
要看一些野生动物只能飘洋过海，历尽艰辛。
细看地球史上，人类为了自己，用了无数新方法干扰地球的生态平衡，赔上几乎所有其他动物的命运。表面看繁荣兴盛而沾沾自喜，但这也许只是昙花一现的美好。
当记者的几十年，见证了人类的贪婪无度，对大自然的伤害的事例不少。
我们真的更快乐了吗？
我们人类究竟想要什么？
我不知什么样才是更美好的世界？
我只知道所有生命都是互相关联的，每一个物种的生存都与我们自己本身的生存息息相关，任何一个物种的灭绝都会给地球带来灾难。
知识不够，不说了。
眼前的好望角就像一位饱经风霜的历史老人，继续端坐在非洲大陆的最西南端，沐浴着强劲的海风，经受着巨浪的冲击，静观惊涛骇浪、风云变幻！
我们每天都在错综复杂到不可思议的人生舞台上表演。我们沉溺于欲望的深渊，随波逐流……
每个的人生都是不可思议的，在人生舞台里，是谁帮我们设计的全套剧本，甚至具体到每一个演员（细胞）的出场和每一个动作，参加我们人生演出的“演员”不计其数，是它们形成了一个个体。
幸好不是动物，要不肯定过得是东躲西藏的日子。
还没离开好望角保护区，天空部分亮了起来，灰蓝色的云层散去，漏下来一束束阳光，下面的景物染上了淡蓝的色彩。随后天地全部亮了，空气纤尘不染。
人生如梦，岁月不一定如歌。